acuariofilia mx: 02/01/2010

viernes, 26 de febrero de 2010

Plecostomus

Un pez famoso.. todos tuvimos alguna vez uno.. pero en realidad valia la pena? veamos la ficha:

Biotopo:
Zonas arenosas, rocosas hasta pantanosas.

Distribución:
Ampliamente distribuido por toda la Cuenca Amazónica, principalmente en el Orinoco.

Forma:
Cuerpo aplanado ventralmente, boca en disposición ínfera, con unos caracteristicos labios suctores con un par de pequeños barbillones. Presenta unas placas óseas recubriendo todo su cuerpo excepto en algunas zonas de las aleta caudal y dorsal principalmente.

*MODO DE IDENTIFICAR TAXONOMICAMENTE FRENTE A OTROS LORICARIDOS DE SIMILAR ASPECTO:
El género Hypostomus se puede distinguir de sus primos muy cercanos del género Pterygoplichthys (antes Glyptoperichthys) de la siguiente manera:

• Hypostomus: 7 radios en la aleta dorsal, sin contar el primer radio duro de su aleta dorsal; por tanto 1 radio duro + 7 radios blandos un total de 8 radios si se contase con todo y el primer radio osificado.

Coloración:
Muy variable; va desde motas negras con fondo marrón rojizo a marrón claro presentandose algunas veces hasta negro lo que crea en alguna ocasiones mucha confusión al acuariofilio con su género muy cercano Pterygoplichthys sp.

Tamaño:
50 cm.

Diferencias sexuales:
Solo en ejemplares adultos y es muy poco aparente; se describe al macho con un crecimiento odontal (de no muy gran escala) en la base y radio de las aletas pectorales; la hembra carece de ello.

Temperatura:
20°C a 28°C.

Agua:
pH:6.0 a 8.0 GH: entre 4°d a 15°d. Blanda a semi-dura Nunca agregar sal.

Acuario:
Mínimo 600 litros. Una buena filtración mecánica.

Alimentación:
Omnívoro, pero con una tendencia vegetariana en mayor parte de su vida; por tanto el incluir vegetales (calabacín, pepino, guisantes, etc.) será primordial. Por su lado proteico todo ofrecimiento será bien aceptado exceptuando carnes con grasas saturadas (cerdo, vaca, pavo, etc). Un tronco será básico.

Comportamiento:
Se trata de un ejemplar muy variable a su etología en el tanque, es territorial con su misma (intraespecífico), debiendo contar con grandes escondrijos para él y sus posibles acompañantes. Es una especie recomendada sólo para acuarios públicos o con una capacidad de 600-1.000 litros mínimo.

Reproducción:
En cautiverio existen pocos datos fiables al respecto, por lo que supone un reto para aquellos acuariofilios que posean tanques de más de 2.000 litros. De hecho por su forma de reproducción se considera que no puede ser reproducido en acuario: los peces desovan cuando tienen ya un tamaño considerable (hembras por encima de 30-40 cm) y para depositar los huevos excavan una galería horizontal en las paredes del río, en zonas de tierra arcillosa, donde el macho cuida de los huevos. Como es imposible para un acuario normal, e incluso de gran volumen contar con paredes de tierra de tal espesor, su reproducción en acuario se considera imposible, aunque puede intentarse (sin que haya noticias de se haya obtenido nunca), con tuberías de gran tamaño u otros recipientes del tamaño apropiado que sirvan de escondrijo, en acuarios de gran volumen.

Ferreira y Lee han constatado la reproducción de esta especie en semi-cautividad, pero no en acuario, ni siquiera en pozas artificiales (donde puede reproducirse), sino en un tramo acotado del río San Antonio.

Ahora bien... como veremos, no son especimenes que nos sea convenientes tener e nuestros acuarios debido a sus grandes exigencias de espacio, lo que solamente provocariamos es que el pobre especimen sufriera por falta de espacio.. estos animales no merecen tal sufrimiento, demosle una vida decorosa.

SALUDOS!

Alimentacion de la fauna del acuario

Tan importante como la limpieza y el mantenimiento de las condiciones acuáticas es una correcta alimentación. A través de ella vamos a conseguir que nuestros animales se desarrollen perfectamente aumentando su longevidad y potenciando su reproducción dentro de las posibilidades de cada especie.
Lo primero en que debemos fijarnos es que cada especie ha desarrollado una estructura bucal y un sistema digestivo en función del tipo de alimentación requerido. Los animales vegetarianos por ejemplo carecen de estómago y tienen unos intestinos mucho más largos lo que les permite que las materias vegetales estén durante mayor tiempo en contacto con las enzimas que son las encargadas de dividir el alimento en diversos compuestos a través de procesos catabólicos. Los animales carnívoros al contrario de los anteriores presentan intestinos cortos y estomago donde se mantiene el alimento ingerido en contacto permanente con ácidos que favorecen la digestión de las proteínas. En ambos casos en el tramo posterior del intestino los nutrientes son absorbidos por el torrente sanguíneo. El material no absorbido se excreta. Del alimento consumido un 80% se aprovecha y un 20% es expulsado en forma de excremento.

Una dieta es equilibrada cuando es capaz de proporcionar al animal todos los alimentos esenciales que cubran sus requerimientos energéticos. Estas calorías son de vital importancia para desarrollar los procesos metabólicos y físicos. Las dietas deben componerse en función del animal al que van dirigidas teniendo en cuenta su edad, su sexo, su estado reproductivo y el ambiente en que se encuentra. Uno de los errores que frecuentemente se comete es el de confundir cantidad con calidad. No se alimenta mejor un animal cuanto más come sino cuando de alimenta correctamente.

Además de su composición debemos prestar atención a que la toma de alimento sea similar a la que realiza el animal en estado salvaje. Esto estimulará su apetito y beneficiará su estado general. Obviamente esto no es siempre posible por lo que trataremos de informarnos para al menos poder ofrecerla de la forma más natural fijándonos plazos deconsumo correctos.
Los hábitos de alimentación de los peces depende de diversos factores entre los que se encuentran la temperatura y la cantidad de oxígeno disuelto. A mayor temperatura y por tanto menor reserva de oxígeno mayor será la necesidad de alimentarse.
Otro factor determinante es el contar siempre con varios alimentos disponibles a los que se haya habituado el animal. De esta forma si nos es imposible conseguir uno de ellos contaremos con más opciones y no condenaremos al animal a morir de hambre.

Ofreciendo el alimento

Lo normal es que cuando se ofrezca el alimento los animales se reúnan en la zona habitual del acuario. Esto resta posibilidades a animales más pequeños o tímidos. Por ello conviene buscar la forma de que todos los habitantes del acuario reciban su dosis de alimento.

Debemos buscar fórmulas de distracción o corrientes de agua que esparzan la comida permitiendo que llegue a diferentes zonas desgranada en menor tamaño.
La velocidad de reparto también puede influir negativamente en el estado de nuestros animales y en las condiciones generales del medio. Ofrecer excesiva cantidad de forma muy rápida va a permitir que restos de alimento no consumido se precipiten en el fondo empeorando las condiciones acuáticas: caídas de Ph, nitritos, nitratos,... Además estas pautas de alimentación sólo beneficiarán a los animales más fuertes y veloces.

Como norma general se ofrecerán varias tomas al día en pequeñas cantidades y nunca antes de apagarse la iluminación. De lo contrario quedarán restos de alimento sin consumir. Las tomas han de ser controladas ya que de ellas se puede determinar el estado de cada animal, como animales inapetentes con posibles problemas de salud, y ajustar las dosis a las necesidades reales.
Otros dos factores a tener en cuenta son las costumbres de los peces y la franja de la columna de agua en la que habitan, factor este relacionado con la posición de la boca. Si mantenemos animales crepusculares es más adecuado alimentar al anochecer.

Cantidad de alimento

La cantidad del alimento ofrecido varía por múltiples factores que debemos tratar de controlar. El primero de ellos es el número de animales, su peso aproximado y la temperatura del agua. Pueden existir alteraciones de carácter temporal como la presencia de enfermedades o el empeoramiento de las condicionas acuáticas.
Lo habitual es suministrar aproximadamente un 5% de su peso corporal al día aunque este dato puede variar con la especie y no siempre es sencillo determinar el peso del animal a no ser que se cuente con bastante experiencia y se hallan tomado anotaciones de animales fallecidos anteriormente.
La cantidad está relacionada con la frecuencia así que podemos fijarnos las siguientes pautas para al menos tener garantizados una correcta dosificación:

Cada toma estará compuesta por todo el alimento que los animales sean capaces de ingerir sin que queden sobras.
Evitar pecar de sobrealimentación con alimentos ricos en carbohidratos o alimentos secos con alto contenido proteico ya que provocarán problemas intestinales y enfermedades hepáticas. Por lo tanto se debe complementar y alternar los alimentos secos e hidratados con alimento vivo prestando especial atención a las fibras.
Es recomendable que los animales ayunen un día a la semana. Está sana costumbre no la aplicaremos con larvas o animales jóvenes en desarrollo cuyos requerimientos nutricionales son mayores y sus reservas pequeñas. Durante el día de ayuno se puede ofrecer algún alimento de distracción lo que evitará que los animales se molesten entre ellos o picoteen la decoración. Normalmente por alimento de distracción ofrecemos vegetales o frutas. frutas como el Kiwi anudados a un plomo son muy atractivos para muchas especies de peces.

Cuando debemos reducir la cantidad de alimento

Existen una serie de factores que condicionan la cantidad de comida que se debe ofrecer a nuestros animales, aunque dependerá de las especies:

Temperaturas demasiado bajas. Más de 5º C por debajo de la temperatura normal.
Temperaturas demasiado altas. Superiores a los 27º C.
Presencia de enfermedades
Alteraciones en la calidad del agua: Oxígeno disuelto, aumento de amoniaco, turbidez, etc.
Manipulados. Por ejemplo en envíos de animales se debe suspender la alimentación unos días antes para que las heces no contribuyan a empeorar el agua de transporte.
Periodos de aclimatación. Los animales salvajes están acostumbrados al alimento vivo por lo que se deberá ir ofreciendo gradualmente otros tipos de alimento, mezclado con alimento vivo. Otros animales del tanque pueden contribuir a esta adaptación aunque puede depender de la especie y del nivel de estrés de cada animal.

La composición del alimento

El alimento es una combinación de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Estos elementos deben guardar un equilibrio en la dieta ofrecida a nuestros animales para garantizar su correcto mantenimiento.
Los lípidos hacen relación al a cantidad de grasa contenida. Para peces ornamentales está debería ser la mínima posible, ya que origina problemas degenerativos de hígado y órganos sexuales. La tolerancia de los animales carnívoros es mayor que los herbívoros en los que estas grasas no deberían ser superiores al 3%. Las fibras sin embargo han de estar presentes en mayores concentraciones ya que favorecen el tránsito intestinal.
Las proteínas también son de suma importancia en la confección de una dieta equilibrada. Los requerimientos proteicos de los animales varían en función del tipo de animal, su edad y las condiciones en las que es mantenido. Los animales carnívoros y omnívoros requieren de un porcentaje superior de aporte proteico que puede llegar hasta el 45% del alimento consumido. Los herbívoros al contrario no requieren aportes tan importantes no llegando a superar el 30%.
A diferencia de otro tipo de animales los peces obtienen la energía a través de la catabolización de las proteínas en vez de los carbohidratos. Este proceso de catabolismo es la asimilación por el organismo de los aminoácidos esenciales obtenidos de las proteínas. Los carbohidratos son necesarios para el mantenimiento de tendones y cartílagos.

Los animales también demandan vitaminas que emplean como elementos traza y son de vital importancia para su desarrollo y reproducción. Su demanda al igual que el de las proteínas también varía en función de la edad del animal, su tamaño, su estado actual, si está enfermo o en celo, el estrés y otra serie de factores. Los signos observables ante una falta de vitaminas son un crecimiento menor, apatía, falta de color y menor apetito.
Por último los minerales son empleados por los peces para la formación de los tejidos, desarrollo de las funciones metabólicas y mantenimiento del balance osmótico. Algunos minerales pueden ser absorbidos a través del intercambio osmótico, como por ejemplo el calcio, pero otros han de ser suministrados con el alimento. La falta de este aporte ocasiona también falta de desarrollo y deformaciones en huesos.
Resumiendo: El alimento es empleado por los animales para catabolizar la energía necesaria para desarrollar sus funciones vitales. La energía que se emplea en luchar contra el estrés y las enfermedades se resta de la existente para el desarrollo y el crecimiento. Cuando un pez crece y tiene un comportamiento reproductor activo podemos determinar que sus condiciones de vida son buenas.

Elaboración de comidas (Picados y alimentos)

Los picados y papillas caseras son un buen recurso para la alimentación de nuestros animales. El aporte exclusivo de alimento vivo o congelado aunque trata de reproducir la alimentación del animal en estado salvaje, no va a cubrir al 100% las necesidades energéticas diarias además, si es alimento vivo, de ser un riesgo potencial al poder introducir al acuario bacterias dañinas o parásitos.
El picado para peces marinos o peces de agua dulce de cierto tamaño como los cíclidos se prepara con mejillón, merluza, gamba pelada, espinaca y kiwi, que puede ser ofrecido también de forma suspendida y que es un gran aporte de vitamina C. El tamaño de la papilla debe ser en función del tamaño de las bocas de los peces que mantengamos. Si tenemos de varios tamaño deberemos realizar el picado también en diversos tamaños para que todos los peces puedan alimentarse. El picadillo se complementa con ácidos W-3 y una cápsula de Pharmaton Complex como preventivo contra enfermedades.
Estos preparados pueden ser variados periódicamente añadiendo complementos como espirulina, escamas, mazuri e incluso plátano que aportará sales minerales y un extra energético. El aporte de pequeñas cantidades de frutas y verduras resulta beneficioso para la coloración de nuestros animales debido a los carotenos presentes en ellas. Entre otras: Acelgas, zanahoria, tomate o pimiento verde pueden ser añadidos. Lo mismo ocurre con otro tipo de pescados o invertebrados como sepias, calamares o almejas.

La cantidad de alimento a administrar debería ser calculado en función de la biomasa del tanque. Como realizar este cálculo es complejo debido a que no podemos realizar un historial de pesos en función de peces que hayan fallecido anteriormente lo lógico es aplicar las reglas de alimentación comunes. Es decir; aquella cantidad que pueda ser devorada en breves minutos por los animales.

Enfermedades relacionadas con la nutrición

Animales que no reciben la cantidad o el tipo de alimento adecuado muestran síntomas de debilidad y defensas bajas por lo que tienen mayores posibilidades de contraer cualquier tipo de enfermedad. Una alimentación adecuada no elimina los patógenos pero refuerza las defensas en su lucha contra ellos. Estos patógenos por desgracia siempre están presentes en el acuario. Una alimentación adecuada permitirá que su aparición sea limitada a su mínima expresión.
Sin embargo, si tan mala puedes ser una alimentación inadecuda también tiene graves consecuencias una sobre alimentación. Los alimentos no consumidos son rápidamente acumulados en el fondo del tanque descomponiendo y generando graves problemas.
Alimentos no consumidos en 3 minutos son síntoma de que podemos estar sobre alimentado a nuestros animales o que el alimento no es el adecuado. Peces no adaptados al acuario o recién llegados quedan excluidos de esta regla. Otro factor a tener en cuenta es la observación de nuestros peces. Animales inapetentes pueden estar señalándonos la incubación de algún tipo de enfermedad.

Las enfermedades degenerativas relacionadas con una alimentación inadecuada son muchas y variadas. Sería muy extenso relacionarlas todas por eso hemos incluido este breve resumen a modo de muestra:

Pérdida de pigmentación

Ante alimentaciones pobres e inadecuadas, carencia de lípidos y ácidos esenciales. El cambio de la dieta comenzando con alimento vivo deberá posibilitar la aparición de los pigmentos al cabo de unos días.

Inanición

No causada por la presencia de parásitos. Normalmente se llega a este extremo ante el abandono paulatino de nuestra preocupación por el acuario, ofrecer dietas pobres o monótonas. También puede ser causada por una superpoblación donde animales tímidos no puedan recibir el alimento. Se puede reconocer fácilmente ante el enflaquecimiento paulatino de los animales afectados. Variar la dieta y ofrecerla de forma correcta corregirá la situación.

Anemias

Aunque pueden ser causadas también por infecciones bacterianas o parasitarias, pueden darse en ocasiones por una mala alimentación donde falte algún componente esencial.

Diarreas

Reconocible por la presencia de excrementos líquidos. En peces pequeños es difícil de observar y resulta complejo determinar la causa porque depende de muchos factores. Puede tratar de corregirse interrumpiendo la alimentación durante tres días para reanudarla después con alimento vivo.

Enteritis

Inflamación del tracto digestivo causada por la alimentación y no por patologías externas. Observable por el enrojecimiento de la zona anal y por presentarse los excrementos de forma semisólida y muy cortos. Una mejoría en la dieta ayudará a corregir el problema. Si es viable introducir unas gotas de aceite de oliva en la boca del pez también mejorará sensiblemente la situación.

Estreñimiento

Causado normalmente por un exceso de grasas. Visible por una inflamación de la zona abdominal, inapetencia manifiesta y escasez de excrementos.

Degeneración del hígado

Debido a la presencia de grasa que no permite el normal funcionamiento de las células hepáticas. Normalmente relacionada con excesos de hidratos de carbono, excesos de ácidos grasos o carencia de ácidos esenciales y vitaminas. Difícil de reconocer externamente aunque los animales pueden mostrar abultamiento abdominal, obesidad o exoftalmia (hinchazón de los ojos)

Bocio

Escasez de yodo puede llegar a producir inflamaciones de forma puntual en la zona branquial. Difícil de reconocer externamente.

ASI QUE:... A ALIMENTARLOS BIEN!

sábado, 20 de febrero de 2010

Pez Angel o Escalar, El clasico imperdible

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

datos rápidos
Nombre Científico: Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823)
Nombre Común: Escalar, escalare, pez ángel
Procedencia: Amazonas, rios Rupununi, Essequibo de Guyana, Surinam y Guayana Francesa.
Tamaño máximo: 15cm
Temperatura: 24-28ºC/ Temperatura de reproducción: 26-28ºC
Dureza: 5-15 GH/ Optima: 5-10 GH/ Reproducción: 2-10 GH
Ph: 6,5-7,0 / Ph reproducción: 6,5-6,8
Iluminación: Tenue.

taxonomía
Reino: Animalia
Phylum o filo: Chordata
Subphylum o subfilo: Vertebrata
Clase: Teleostomi
Subclase: Antinopterygii
Infraclase: Teleostei
Superorden: Acanthopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
HISTÓRIA
Su primera clasificación taxonómica fue en 1823 por Lichtenstein como Zeus calaris. En 1831 Georges Cuvier lo renombró a Platax scalaris y Pterophyllum en 1840, por Heckel. En 1862 Gunther añadió al nombre de la especie scalare quedando como la conocemos actualmente: Pterophyllum scalare.
La primera importación se realizó por Siggelkow en el año 1909 (Hamburgo) pero hasta el 1931 no se logró su reproducción en cautividad, por Arturo Schmidt. Su introducción en Estados Unidos se produjo en 1915 desde Alemania.
características
Especie bastante gregaria, jerárquica, pacífica y tímida, que muestra relativa agresividad intraespecífica cuando se empareja. Los escalares hay que tenerlos en grupos, ya que si tenemos 2 siempre estará el dominante acosando al más débil( 4 – 15 individuos). Si lo queremos tener en un comunitario se recomienda con peces de su entorno, así nos evitaremos algunos problemas. En estado salvaje vive en aguas tranquilas y entre las plantas.
Existen muchas variedades manipuladas artificialmente tanto en color como en forma de las aletas: blanca, humo, xantocrómica, dorada, jaspeada, mámol, negra, media luna y los colas de velo.
A temperaturas por debajo de 25ºC se vuelve más sensible a infecciones fungicas.
La expectativa de vida es de unos 7 años si se les mantiene en condiciones apropiadas.
Tenemos que tener en cuenta que es necesario un mínimo de 35 litros por pez para darle la mayor comodidad en estado adulto. El acuario debe ser más o menos alto, para que puedan desplazarse verticalmente y con un mínimo de unos 80cm de largo para que puedan nadar con comodidad. También es importante una buena filtración.
El dimorfismo sexual es poco evidente y el momento de la reproducción es el mejor momento para distinguir entre machos y hembras.Nos tenemos que fijar en las papilas genitales de ambos ejemplares. La papila genital de la hembra (ovopositor) es cilindrica, mas grande que la del macho y termina en forma redondeada.
En esta foto se puede apreciar claramente.

El macho posee la papila genital (espermiducto) con una forma triangular, bastante mas pequeña que la de la hembra y terminada en punta,
Si nos fijamos y comparamos con la hembra veremos claramente las diferencias.

alimentación
Omnivoro con tendencia carnívora. Le encanta el alimento vivo aunque se adapta bien a la comida desecada. Un alimento fenomenal para ellos es la papilla en la que podremos introducir aporte vegetal.

Foto: taka-bo

plantas recomendadas
Como plantas van muy bien las echinodorus grandes, y maderas con helechos y anubias. Tambien les gusta plantas bastente tupidas y medianamente altas para poderse esconder detras en caso de que lo necesiten. Para ello podemos ponerle cabomba, ambulias, heternantera zosterifolia, etc, para que puedan esconderse detrás de ellas y asi sentirse protegidos.

Otra opción sería a base de raíces grandes y mas bien pocas plantas, aunque se aclimatan bien a los acuarios plantados. Cualquier tipo de echinodorus les irían bien. Las plantas flotantes las agradecen ya que pueden formar zonas de sombra donde se sentiran mas comodos, con mucha iluminación no se sienten cómodos. Otras plantas amazónicas podrían ser heteranthera zosterifolia, y la familia de las alternantheras. Tambien se sienten más cómodos cuando el agua esta teñida con un color ámbar ya que se sienten mucho mas protegidos. Es importante que dejemos despejada la parte delantera del acuario para facilitar su natación.

reproducción y alevines
Como es normal lo primero es tener una pareja, la cual la podemos comprar ya hecha la pareja o tener un grupo inicial e unos 5 ejemplares, y esperar a que crezcan y se formen dichas parejas.

Se recomienda poner a la pareja en un acuario desnudo y limpio de decoración a una temperatura de 26-32ºC, el ph entre 6,5 y 6,8, y el gh entre 5 y 10. Cuando introducimos la pareja, si ésta no muestra síntomas de celo, para provocarlo, efectuaremos cambios de agua de entre un 20% y un 25% según la capacidad del acuario para acelerar el celo. Cuando han elegido una zona para desovar (normalmente una hoja ancha de cryptocorine o echinodorus), el macho empieza a limpiar dicha zona con esmero, la hembra también se unirá a la faena de limpieza. Cuando ya han terminado de limpiar y dan el visto bueno, la hembra irá depositando los huevos poco a poco (en la etapa más fértil del ejemplar puede llegar a poner mil huevos), y el macho detrás irá fecundándolos, a partir de este momento lo mejor es retirar los huevos a un acuario enfermería colocar esa hoja cerca de un difusor, los padres han perdido el instinto de cuidar las puestas. Si los padres son muy buenos y no han perdido dicho instinto airearan los huevos y una vez nacidos los alevines los protegeran cambiándolos de sitio hasta encontrar un lugar seguro y sean capaces de nadar libremente.

Los huevos tardan unas 36 horas en eclosionar, dependiendo de la temperatura. Pasada unas 48 horas ya han consumido los alevines el saco vitelino, y empezarán a nadar con más rapidez, y habrá que alimentarlos con infusorios y nauplios de artemia salina.

viernes, 19 de febrero de 2010

El pez disco (symphysodoon) El rey del Acuario

Más conocido como pez disco, es una de las especies más apreciadas en la acuariofilia, considerado el rey del acuario. Con fama de delicado, su mantenimiento en acuarios ha estado reservado para expertos durante mucho tiempo. Actualmente, debido a que la mayoría de los discos que se encuentran en los comercios provienen de criaderos, cualquier aficionadado medio puede mantenerlos, dándoles una calidad de agua apropiada y una dieta completa para su desarrollo.

Procedente de las zonas bajas del río Amazonas y sus afluentes, pertenece a la familia de los cíclidos de origen sudamericano. Son aguas por lo general bastante ácidas y blandas.

Habitan en zonas de aguas lentas, sin fuertes corrientes, pobladas de depredadores como las pirañas, por lo que es un animal asustadizo al que le gustan las zonas con abundante vegetación, que utiliza como refugio.

Comportamiento:

Los discos son peces gregarios que se mueven en grupo. Mantienen una jerarquía dentro del grupo. Siempre hay un dominante, generalmente un macho o incluso una pareja. El dominante mantiene a raya al resto del grupo, ya sea marcando su territorio o sobre todo, a la hora de la comida. Es recomendable mantener un mínimo de cuatro ejemplares para que la "presión" que ejercerá el dominante sobre los demás se reparta, y no se centre en uno sólo, que podría incluso llegar a morir.

Introduccion a la filtracion del acuario

El filtro es el mecanismo que, mediante la utilización de diferentes materiales (filtrantes), se utiliza para limpiar el agua de los residuos de comida, excrementos, y otros productos nocivos que se acumulan en el acuario. Los peces respiran, se alimentan y producen desechos que hay que eliminar o transformar para que sean asimilados por las plantas. El amoniaco, es el principal producto excretado por los peces, y es tóxico para estos a concentraciones tan bajas como 0.5 mg/l .

Se distinguen dos tipos de filtros según su localización: los filtros interiores, que se colocan dentro del acuario, y los filtros exteriores, recomendados para asegurar la claridad de los acuarios de gran volumen, poblados a menudo de numerosos peces de gran tamaño. Su limpieza y mantenimiento es sencilla y muy importante para su correcto funcionamiento.

La limpieza debería de ser mensual. Para ello, se para el filtro, se sacan los materiales filtrantes y se lavan con agua fría o templada, pero sin dejarlos totalmente limpios, ya que así mantendremos parte de las colonias bacterianas que han crecido en el filtro y que son necesarias como veremos más adelante. El mantenimiento consiste en cambiar las piezas (juntas, rotores...) que con el tiempo y el uso se vayan deteriorando y cambiar los materiales filtrantes en los periodos que recomienda el fabricante.

Los materiales filtrantes son muy variados. Entre los más usados están:

- Perlón. Fibra sintética de aspecto algodonoso.

- Esponja, de diferentes grosores y calidades.

- Cilindros cerámicos

- Carbón activo. Retiene compuestos químicos del agua, como el cloro, residuos alcalinos y restos de medicamentos. No se deben de usar cuando tratemos el agua con medicamentos para alguna infección o enfermedades de los peces, porque “fijara” el compuesto y perderemos el medicamento que hemos echado.

- Turbas. Añade ácidos húmicos y tánicos al agua y la acidifica a la par que reduce la dureza de carbonatos. Además, puede ser una buena aliada para evitar que proliferen algas verdes en el acuario. Su uso junto con el carbón activo en el filtro está totalmente contraindicado pues su acción es antagónica. Si el agua tiene una dureza superior a 6º TH., su capacidad acidificante es prácticamente nula. El agua con el uso de turbas como material filtrante adquiere un tono ámbar, no muy apreciado por muchos aficionados que desean ver el agua de sus acuarios lo más transparente posible.

- Resinas intercambiadoras de iones. Utilizadas para descalcificar el agua o para retirar los nitratos de ella. Las más adecuadas son las que no se regeneran con sal (de usar y tirar), porque no aumentan la salinidad del agua. Además, hay que tener mucho cuidado con algunas, pues una vez saturadas vuelven a verter los productos que retiraron en un principio.

La filtración
El proceso de hacer pasar el agua por un sistema que retiene y/o transforma restos orgánico, partículas y otros elementos que contaminan el acuario, es la filtración. Los sistemas de filtración caseros necesitan una bomba o un compresor, dependiendo del tipo de filtro, para hacer pasar el agua por el material filtrante. Pero la mayoría de los filtros comerciales tienen un sistema incorporado (rotor), y no son necesarios.

La filtración debe hacerse sin crear fuertes corrientes de agua, que estresarían y agotarían a los peces al tener que nadar contra la corriente que creemos. Una potencia del filtro media será suficiente, esto además permite la formación de colonias de bacterias nitrificantes.

Filtración biológica
Es la eliminación de amoniaco y nitritos del agua del acuario. Los organismos que realizan la conversión biológica de los productos contaminantes nitrogenados se llaman bacterias nitrificantes, y los materiales sobre los cuales crecen se llaman filtros biológicos.

Este proceso de filtrado, es en realidad un proceso de nutrición, en el cual ciertas bacterias obtienen sus nutrientes de los deshechos orgánicos acumulados en el biofiltro y los transforman en nitratos, que las plantas y algas toman a su vez para su propio proceso nutricional (fotosíntesis) utilizando la energía de la luz y produciendo oxigeno.

La Materia Orgánica Biodegradable debe eliminarse lo antes posible, ya que su acumulación en el filtro asfixia a las bacterias nitrificantes e incrementara la demanda bioquímica de oxigeno, factor limitante de la nitrificación. Para evitar la saturación del filtro, se pueden utilizar filtros mecánicos adicionales (exteriores o interiores). Cada uno de ellos cumple la finalidad retener material, pero algunos de ellos también pueden cumplir otras funciones. Un compresor como fuente de aire para un difusor de burbujas, contribuye a que el agua contenga un nivel de oxigeno apropiado.

Filtración mecánica y química
La primera supone la retención de materiales, principalmente de origen orgánico. Este proceso es importante para mantener la claridad del agua y reducir la materia orgánica biodegradable (MOB) en el sistema.

El sistema químico se refiere a un amplio conjunto que incluye el uso de materiales filtrantes como gránulos de carbón activado, turbas y resinas descalcificantes. Cada uno de ellos, como ya hemos visto, tiene una actuación determinada, y su uso es aconsejable solo cuando las condiciones del acuario lo requieran. La incorporación de filtros mecánicos y biológicos por separado, facilita el mantenimiento de ambos y mejora la nitrificación sin interrumpirla para su mantenimiento.

Seleccion del Biotipo de mi acuario de agua dulce

Tenemos que tener en cuenta que no todas las especies proceden de donde mismo, y que es necesario adecuarlas a un lugar lo mas parecido a su entorno natural, ademas de que con esto haremos que luzca mejor nuestro acuario y que nuestros habitantes se mantengan en un mejor estado:

Decoración

Vamos a distinguir la decoración según el tipo de acuario que queramos montar:

Malawi:

Grava: Se suele emplear normalmente arena de sílice.

Piedras: Muchas, se emplea normalmente roca caliza y se dispone de forma que se formen cuevas y escondites.

Troncos: No se emplean prácticamente.

Plantas: No se emplean.

Tanganica:

Grava: Al igual que en el Malawi, se pone arena de sílice.

Piedras: Se suelen poner muchos cantos rodados haciendo multiples huevos y cuevas.

Troncos: No se emplean.

Plantas: Se suelen poner plantas con grandes raices, ya que estos peces, tienen a desenterrarlas.

Amazónico:

Grava: Para gustos, desde arena de sílice hasta grava de cuarzo negra.

Piedras: No se suelen emplear.

Troncos: Se suelen poner de manglar, mopani, diversos tipos de raices, troncos de vid, todos previamente tratados.

Plantas: Todo tipo de plantas amazonicas, como por ejemplo:

-Echinodorus.

-Bacopa monnieri.

-Eteranthera zosterifolia.

Asiático:

Grava: La que mas se aproxime al gusto de cada uno.

Piedras: No se suelen emplear.

Troncos: Se emplean muy de vez en cuando.

Plantas: Todo tipo de plantas asiáticas, por ejemplo:

-Limnophila sessiliflora (Ambulia)

-Hygrophila difformis.

-Hygrophila polysperma.

Holandés:

En este tipo de acuarios lo que se busca es recrear un autentico paisaje submarino con lo que todo irá destinado a ello.

Grava: Todo tipo de grava, pero la arena de sílice no es muy empleada en este tipo de acuarios.

Piedras: Segun necesidad para recrear el paisaje.

Troncos: Segun necesidad para recrear el paisaje..

Plantas: De cualquier tipo, puntualizar que en este tipo de acuarios, se les deja sin tapa para que las plantas puedan salir del agua aparentando un aspecto muy natural.

Destacar, que es un acuario, en el que solo se ponen plantas, pese a que se puede poner algun invertebrado.

Acuarios de hospital o de cria:

Grava: Sin grava.

Piedras: Sin piedras.

Troncos: Sin troncos.

Plantas: Sin ellas o algunas simplemente posadas en macetas.

Habitantes

Malawi:

Invertebrados:

Peces: Todo tipo de peces del lago Malawi, por ejemplo:

-Labidochromis Caerelus.

-Cynotilapia afra.

Tanganica:

Invertebrados:

Peces: Todo tipo de peces del lado Tanganica, por ejemplo:

-Leleupi.

-Bichardi.

Amazónico:

Invertebrados: Caracol manzana.

Peces: Todo tipo de peces amazónicos, por ejemplo:

-Ramirezi.

-Neon.

-Escalar.

-Disco.

Asiático:

Invertebrados: Caracol manzana, Neocaridinas, Caridinas.

Peces: Todo tipo de peces asiáticos, por ejemplo:

-Danio rerio (Cebrita).

-Puntius tetrazona (Barbo de Sumatra).

-Trigonostigma heteromorpha (Arlequín).

-Epalzeorhynchus kalopterus (Zorro Volador Siamés).

Holandés:

Invertebrados: Cualquier tipo de invertebrados de agua dulce.

Peces: No se suelen poner, quizas en algun acuario de exposición se pone algun cardumen vistoso.

Acuarios de hospital o de cria:

Invertebrados: No es aconsejable ponerlos a no ser, que esten enfermos o los queramos reproducir.

Peces: Se ponen peces que vayan a cumplir con la cuarentena, que esten enfermos o que queramos que crien.

Vale la pena tambien ver que caracteristicas necesitan nuestros peces antes de introducirlos ya que la quimica del amazonas varia por ejemplo en ciertas zonas, ademas cabe destacar que nuestros peces necesitan minimo 1l de agua por cm de pez en su edad adulta, y por las caracteristicas de comportamiento de los peces no todos encajan en nuestro biotipo a pesar de tenerlo semejante al de su hogar original, no podemos meter peces muy activos con peces muy sedentarios, o peces de enormes tamaños mezclados con peces muy pequeños o acuarios chicos; mejoremos la calidad de vida de nuestros peces.

Fabricacion de pantalla de madera para el acuario

Una patalla para un 160 lts diseñado 100% por mi a continuacion explicado el paso a paso a detalle, el costo fue de alrededor de $650 pesos mexicanos y aprox 35 euros:

__BENEFICIOS:____

Maniobrabilidad extrema en el acuario sin mover absolutamente nada.

Acceso a los controles de iluminacion facilmente

Decorativo

Mantiene el sistema de iluminacion a una altura adecuada para que evapore menos agua de la superficie del acuario (30 cm aprox)

La humedad no dañara tornillos y demas componentes de nuestros equipos utilizados

Diseñable segun tus necesidades o gustos.

Hace ver a tu acuario mas amplio y de mayor volumen.

El diseño fue hecho para mi acuario a la medida asi que puede variar bastante segun el acuario de la persona que se lo quiera hacer, pero pueden tomar una idea de aqui:

El diseño:

(el que quiera el diseño para que lo aprecie mejor se lo paso via email)

Esta imagen ha sido redimensionada. Pulse en esta barra para ver la imagen completa. La imagen original es de un tamaño de 1599x1163

En inicio la idea era que fuesen laminas de acrilico o madera de 1cm de espezor, pero termino siendo MDF de 9mm.

Las laminas fueron:

2 laminas de 28x40

2 de 1.20x40 para el frente y la parte trasera

1 de 1.22x30 para la parte superior

Esta imagen ha sido redimensionada. Pulse en esta barra para ver la imagen completa. La imagen original es de un tamaño de 900x1600

Las herramientas que necesitaremos:

-Taladro con broca de desarmador para facilitar el trabajo de inscercion de tornillos

-Taladro pequeño para detalles y presicion, perforar las laminas antes de introducir cualquier tornillo en su lugar es necesario para no dañar nada y dejar trazos rectos y perfectos.

- Sierra o segueta de sierra para metal y sierra para madera

- Reglas, escuadras y aparatos de medicion como cintas metricas

- Limas para madera y para metal

- Lijas gruesas para madera

El material es:

-Laminas de MDF (es como aglomerado pero mas resistente y de mayor calidad) de 9mm

(los cortes de la lamina conviene hacerlos antes del armado para facilitar el trabajo, eso incluye el corte de la puerta delantera que dejara un hueco para maniobrar en el acuario comodamente sin necesidad de mover absolutamente nada). (las medidas estan ya indicadas arriba)

-Perfiles de lamina de aluminio (son los que nos ayudaran a mantener la estructura firme bajo cualquier circunstancia, son como los que les ponen a nuestro acuario en las orillas) (aprox 5m)

-Pijas 1 cm (para fijar las laminas de mdf, os perfiles y las bisagras. (aprox 50)

-2 Bisagras para la portezuela delantera

- Una jaladera para la portezuela delantera y tornillos para la misma (casi siempre vienen ya incluidos)